Montaje del freno Beringer

Como punto de referencia en frenado, Beringer ha combinado durante mucho tiempo el rendimiento con la calidad de construcción. Tras la adquisición de la empresa por parte del grupo automotriz Saint Jean Industries, Beringer desarrolló una nueva línea de productos más asequibles denominada Cobapress, que, sin embargo, utiliza las tecnologías de la famosa Aerotec. Lanzada en 2011, la línea se encuentra actualmente en pruebas de fábrica. Descripción general de la motocicleta... Pero antes de pasar a un informe dinámico, el primer paso es editar un poco.

La artesanía se confía a Raspo, el renombrado entrenador, ahora el Centro Técnico Beringer en le-de-France. El enlace que nos da todos los consejos sobre cómo frenar con fuerza en su moto.

Paso 1: descargue la parte delantera de la motocicleta

La mayoría de los garajes están equipados con un brazo y un elevador para levantar la parte delantera de la motocicleta. Pero no siempre es fácil tener este tipo de equipo en casa. En este caso, se debe seleccionar un gato para automóvil y un bloque de madera para elevar la parte delantera de la motocicleta al nivel del motor. La operación se ve facilitada por la presencia de un puesto central.

Paso 2: desmonte la pinza y la rueda delantera

Luego comenzamos quitando la pinza de freno que necesita ser reemplazada. Después de la deposición, las plaquetas se eliminan sin etiquetar en caso de que se vayan a utilizar de nuevo. Recuerde limpiar la pinza con un limpiador de frenos, especialmente un producto seco. A la hora de retirar la rueda delantera, es muy importante tener en cuenta la posición de los espaciadores en el eje de la rueda. Esto evitará que la rueda se desvíe del centro durante el montaje y, como resultado, un mal funcionamiento del sistema de frenos.

Paso 3. Desmontaje del disco

Desde un punto de vista técnico, el disco de freno está asegurado con tornillos de cabeza hueca hexagonal, comúnmente conocidos como BTR. El disco de freno a menudo está obstruido, a menudo hay que empujarlo ligeramente con un golpe de martillo medido. Lo mismo ocurre cuando se inserta la llave en los tornillos. Cuando la carcasa de la rueda está plana, la llave se presiona hasta el fondo con un ligero golpe de martillo. Precauciones para protegerte de cualquier riesgo de apretar el tornillo con una llave.

Paso 4: toma la caja

¡No, no para que esta etapa se convierta en un montón! Pero un buen manitas siempre usa cajas para poner tornillos, arandelas y otras piezas pequeñas al desmontar. Esto evita perder puntas en el camino. Además, si al final del ejercicio te queda un tornillo en la caja, significa que te olvidaste algo ...

Paso 5: revisa la rueda

Después de retirar el disco, aprovechamos para comprobar la capacidad de servicio de los cojinetes de las ruedas. No come pan y puede prevenir problemas futuros. En motocicletas de cierta edad, también comprobamos que el simulador de velocímetro esté bien lubricado.

Paso 6: instale una nueva unidad

Antes de volver a ensamblar un nuevo disco, un ligero golpe con un cepillo de alambre en todas las superficies de contacto no hará daño. Elimina impurezas y electrólisis. A continuación, se coloca el nuevo disco comprobando su sentido de giro. Luego volvemos a ensamblar los tornillos, previamente cubiertos con un pequeño bloqueo de rosca. Para apretar, los tornillos deben acercarse uno tras otro antes de proceder con el apriete en estrella. Y contrariamente a la creencia popular, un disco de freno debe estar perfectamente plano. Los tornillos del disco deben apretarse al menos 3,9 kg si tiene una llave dinamométrica. Y si no, entonces una valiente demora, ¡pero no una queja!

Paso 7: desmonte el cilindro maestro.

Antes de tocar el cilindro maestro original, es imperativo proteger la motocicleta de los efectos nocivos del líquido de frenos DOT 4, porque este producto es muy ácido y sabe tanto a la carrocería como a las juntas. Por lo tanto, siéntase libre de proteger el volante, el tanque y el guardabarros con un paño ancho y grueso. Si no tiene éxito, enjuague bien con agua. Luego abrimos el cilindro maestro volviendo a golpear ligeramente los tornillos con un martillo y un destornillador con mango de plástico.

Paso 8: Purgue el aire del sistema de frenos.

Todos los talleres bombean los frenos aspirando líquido con un compresor. Pero en casa, a menudo tienes que usar la vieja receta de pipa y botella. Después de abrir el tornillo de purga de la pinza de freno, todo el líquido se drena del sistema girando la palanca. Cuando no hay más líquido, la palanca de freno se desmonta quitando el interruptor de freno, que es mecánico y accionado por acción de palanca o hidráulico y luego accionado por desplazamiento de líquido.

Paso 9: Ensamble el cilindro maestro y la rueda delantera.

Es hora de volver a montar la rueda delantera después de que el eje se haya lubricado bien para evitar la electrólisis causada por la salmuera y la salmuera invernal. Luego arreglamos el nuevo cilindro maestro sin apretarlo, instalamos la manguera de freno y arreglamos la pinza. Para la manguera, utilice siempre almohadillas banjo nuevas. De hecho, se trata de sellos expandibles que están diseñados para apretarse una y otra vez para garantizar una estanqueidad completa. No olvide colocar también con gusto y armonía el latiguillo de freno. Por lo tanto, puede usar papel y alicates multiusos para manipular la parte corrugada de la manguera para crear una curva armoniosa.

Paso 10: llene el cilindro maestro

Una vez que esté apretado, deje el cilindro maestro a un lado, abra el recipiente de recarga y vierta DOT 4 suavemente para que no se esparza por todos lados. Cuando el líquido esté en el recipiente, coloque la llave en el tornillo de purga, el tubo en el orificio de purga está conectado a la botella que ya contiene el fondo del DOT 4, por lo que el extremo del tubo no se ventilará. A continuación, se bombea la palanca con el tornillo de purga cerrado para eliminar el aire contenido en el sistema de frenos.

Paso 11: bombeo

Este paso es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de frenado. Una vez que se ha eliminado el aire del circuito, el tornillo de purga se abre manteniendo presionada la palanca del freno. Luego cerramos inmediatamente el tornillo de purga y comenzamos a bombear nuevamente. Luego, la operación debe repetirse hasta que las burbujas de aire dejen de subir en la boca de llenado del cilindro maestro y la palanca del freno se ponga rígida.

Paso 12: cierra el frasco

Antes de cerrar la tapa del cilindro maestro, es necesario lubricar los tornillos para que no se atasquen. Luego exprimimos el frasco normalmente. No es necesario apretar como loco, el sello hace su trabajo de garantizar la estanqueidad general.

Paso 13: finalización

Después de asegurarse de que la caja de tornillos esté vacía, puede continuar con algunos trabajos de acabado menores. Primero debe conectar el sensor de freno, probar su funcionamiento encendiendo la motocicleta y cuidando el apriete y el estado de funcionamiento de este sensor de freno. La maneta del freno se coloca entonces a la misma altura que la maneta del embrague. Finalmente, ajustamos el juego libre de la maneta de freno. Después de eso, todo lo que tiene que hacer es conducir sin olvidar la fase de rodaje o los consejos de Raspo (ver más abajo).

Palabra de Raspo: www.raspo-concept.com, tel .: [phone].

“Construyo un promedio de 3 o 4 sistemas Beringer al mes, y también hago mantenimiento y ventas en línea. Diría que el montaje del sistema Beringer y el funcionamiento general de los frenos representan un nivel de dificultad de 7 a 1 puntos. Debes ser metódico y meticuloso. Y, sobre todo, limpio, porque DOT 10 es un producto agresivo que se esparce por todas partes y ataca tanto a la moto como a las herramientas.

Una vez finalizado el montaje, también debes encargarte de un buen rodaje. Porque necesitas romper tanto el disco como las almohadillas. Debo decir que el sistema es nuevo por al menos 50 km. Y para evitar la formación de hielo, no reduzca la velocidad 500 metros en todas las intersecciones. Es mejor atacar la palanca agarrándola con franqueza, sin miedo, ¡pero sin bloquear la parte delantera!

La mejor parte de la carretera sin tráfico. Circulando a una velocidad de 130 km/h, frena francamente para reducir la velocidad a unos 80 km/h y repite la operación varias veces. También te permite adaptarte a las particularidades del sistema Beringer, que siempre parece débil cuando está parado, ya que proporciona toda la potencia de frenado sin tener que presionar la palanca como una trampa. ”

En breve le proporcionaremos un informe sobre el funcionamiento del sistema de frenado. Beringercuando hayamos acumulado suficientes kilómetros para probarlo a fondo.

Falta el archivo adjunto